Schweißnaht-Arten: Stumpfnaht, Kehlnaht und Co. für Hobbyschweißer

Erst der Stoß, dann die Naht

Zwei Begriffe gehen oft durcheinander. Der Stoß beschreibt, wie die Teile zueinander liegen. Die Naht ist das, was du schweißt, um sie zu verbinden. bauforumstahl unterscheidet in seiner Arbeitshilfe zum Stahlbau drei Stöße: Stumpfstoß, T-Stoß und überlappten Stoß. Fronius ergänzt die Ecke als eigene Nahtart.

Die Winkel stammen aus dem Fülldraht-Leitfaden von Lincoln Electric. Lincoln schreibt dazu, dass Winkel bei mehrlagigen Nähten von Lage zu Lage abweichen können.

Die vier wichtigsten Nahtarten

Stumpfnaht

Zwei Bleche liegen Kante an Kante, die Naht füllt den Spalt. Das ist die Naht für verlängerte Flacheisen oder geflickte Bleche. Bei dünnem Material schweißt du die Kanten so, wie sie sind. Bei dickeren Blechen werden die Kanten im Stahlbau vorher angeschrägt; bauforumstahl nennt dafür Formen wie V-Naht, Doppel-V-Naht oder U-Naht. Lincoln Electric warnt beim Fülldraht vor zu engen Fugen: Ist zu wenig Platz, kann die Schlacke nicht nach oben steigen und wird in der Naht eingeschlossen.

Kehlnaht

Sie sitzt in der Ecke zwischen zwei Teilen, die im Winkel zueinander stehen, etwa wenn ein Halter auf eine Platte geschweißt wird. Für die waagerechte Kehlnaht nennt Lincoln einen Winkel von etwa 40 Grad. Bei kleinen Kehlnähten bis 6 mm richtest du den Draht laut Lincoln direkt in die Ecke, die Wurzel der Naht.

Überlappnaht

Ein Blech liegt auf dem anderen, die Naht sitzt an der Kante des oberen Blechs. Im Grunde ist es eine Kehlnaht an einem überlappten Stoß; bauforumstahl zeigt für diesen Stoß die Kehlnaht.

Ecknaht

Zwei Teile treffen sich an einer Außenecke, etwa bei einem Kasten oder Rahmen. Auch hier nennt Lincoln für den Brenner meist 40 bis 45 Grad quer zur Naht.

Durchgehend oder unterbrochen

Eine Naht kann über die ganze Länge laufen oder in Abschnitten mit Lücken dazwischen. bauforumstahl schreibt dazu zwei klare Regeln aus dem Stahlbau: Unterbrochene Kehlnähte sollen nicht verwendet werden, wo Korrosion droht. Unterbrochene Stumpfnähte sind in der Regel zu vermeiden. Für Teile, die draußen stehen, wie Tore oder Geländer, spricht das für durchgehende Nähte.

Was beim Fülldraht dazukommt

Fülldraht ohne Gas bildet Schlacke. Für jede Nahtart gelten deshalb dieselben Grundregeln:

• Schleppend schweißen. Lincoln nennt 20 bis 30 Grad Neigung nach hinten, damit die Schlacke hinter dem Bad bleibt. Mehr dazu unter Fülldraht stechend oder schleppend.
• Schlacke von Heftpunkten entfernen. Lincoln rät, die Schlacke von Heftpunkten gründlich zu entfernen, bevor du darüber schweißt.
• Senkrecht lieber von unten nach oben. Laut Lincoln zieht die Schwerkraft beim Schweißen von oben nach unten die Schlacke in den Lichtbogen. EWM schreibt, dass Fallnähte hauptsächlich bei dünneren Blechen vorkommen und bei dickeren Blechen Bindefehler durch vorlaufendes Schweißgut drohen.
• Blechdicke beachten. Die WELDINGER-Anleitung nennt für den ME 130 mini FLUX Werkstücke von 0,9 bis 4,0 mm. Für dünneres Material lies Dünnblech schweißen.

Den passenden Strom für deine Blechdicke findest du in der Einstellungs-Tabelle. Wenn rund um die Naht viele Kügelchen liegen, hilft Spritzer beim Fülldraht.

Weiterlesen

Wie du vom Einlegen der Drahtrolle bis zur fertigen Naht vorgehst, steht in Fülldrahtschweißen Schritt für Schritt. Noch kein Gerät? Für den Einstieg ohne Gasflasche empfehlen wir den STAHLWERK Mini FLUX 120 ST; alle Geräte mit ihren Werten stehen im Vergleich der Fülldraht-Schweißgeräte. Vor dem ersten Zünden lies Sicher schweißen.

Die Nahtarten im Einzelnen

Zu den beiden häufigsten Nähten gibt es eigene Seiten: Kehlnaht und Stumpfnaht. Wie du eine fertige Naht ansiehst, steht unter Schweißnaht prüfen, wie du sie glättest, unter Schweißnaht schleifen.

• KehlnahtDie Kehlnaht verbindet Teile am T-Stoß und am überlappten Stoß; die Naht füllt die Ecke. Ihre Größe beschreibt die Kehlnahtdicke a, im Stahlbau mindestens 3 mm laut bauforumstahl. Mit Fülldraht hältst du den Brenner laut Lincoln Electric bei der waagerechten Kehlnaht etwa 40 Grad zur Fläche und 20 bis 30 Grad schleppend; bei kleinen Nähten zielst du direkt in die Ecke.
• Naht prüfenLass die Naht abkühlen, klopf die Schlacke ab und sorg für helles Licht. Dann suchst du Risse, offene Poren, Kerben am Nahtrand, Endkrater und Spritzer, prüfst Nahtbreite und Überhöhung und schaust auf die Rückseite. Laut SLV Duisburg findet die Sichtprüfung nur Fehler, die bis an die Oberfläche reichen. Tragende Teile gehören in Fachhände.
• Naht schleifenKlopf zuerst die Schlacke ab. Dann schleifst du mit dem Winkelschleifer: Laut Klingspor eignet sich die Schruppscheibe für grobe Nähte und Kehlnähte, die Fächerschleifscheibe (Schleifmopteller) für saubere Übergänge, die Fiberscheibe für frei zugängliche Nähte. Nie mit der Trennscheibe seitlich schleifen. Die DGUV verlangt eng anliegende Schutzbrille, Gehörschutz und die Schutzhaube zwischen dir und der Scheibe.
• StumpfnahtDie Stumpfnaht füllt die Fuge zwischen zwei Teilen am Stumpfstoß, also Kante an Kante in einer Ebene. EWM nennt für das MAG-Schweißen von Stahl die I-Naht einseitig für 3 bis 8 mm, darüber angeschrägte Fugen wie V-, Y- oder X-Naht. Beim Fülldraht hältst du den Brenner laut Lincoln Electric quer zur Naht etwa senkrecht und lässt der Schlacke genug Platz in der Fuge.